我跟Astrid約好中午在中央車站見。

  她是我在2009年安特衛普之旅接待我們的沙發主(故事見此篇),從那之後斷斷續續的有一些聯絡,但不多。

  我在出發前寫了封信給她,她說她一看到「臺灣」兩個字就知道是我,其實我從沒忘記過她,我一直想再跟她聊聊,於是,就這麼約好了。

  梅赫倫位於安特衛普南邊,不遠,剛好可以在中午約會再去逛逛,我是這麼打的如意算盤的。

  孰知這座城市比旅遊書介紹的美上太多,令我驚豔不已!

  於是和Astrid見面後,我們決定回程時在梅赫倫北側的小站下車,再一次感受它的美。

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不免俗的來點歷史

  位於佛萊明大區安特衛普省的梅赫倫,法文的名稱叫馬林(Malines),代勒河(Dyle)流經舊城區,為該市主要的河流。

圖說:將舊城包圍住的代勒河

  說起梅赫倫,一定會提到梅赫倫的路茂狄(Rumoldus van Mechelen)。

  傳說中,他是愛爾蘭人,西元580年時來到布拉邦地區傳教,最後在梅赫倫殉道,655年封為聖人。

  他傳奇的一生和顯現的神蹟可在聖路茂狄主教座堂(Sint-Romboutskathedraal)一系列的畫作裡呈現。

  梅赫倫在14世紀初之前,皆由貝圖王族(Maison Berthout)統治,為列日主教國(Principauté de Liège,見此篇)在布拉邦公國(Duché de Brabant)的飛地,不過卻常常與列日主教國發生衝突。直到1310年,貝圖王族最後一位繼承人弗洛朗(Florent Berthout)去世,膝下無子的他讓領地呈現無主狀態。

  1301年,布拉邦公爵讓二世(Jean II de Brabant)和梅赫倫領主讓‧貝圖(Jean Berthout)授予這座城市自治權,梅赫倫因此成立一個12人組成的市民議會,作為城市最高的權力機構。同年,梅赫倫亦被授予穀物、鹽和魚的專賣權,其他地方的商船只能在梅赫倫停靠三天,就必須離開,此舉大大增進當地的經濟發展。

  1333年,法蘭德斯伯爵路易一世(Louis de Nevers)從列日釆邑主教手中購得此地,隨後又割讓給布拉邦公國

  1356年,布拉邦爵位繼承戰爭(Guerre de succession du Duché de Brabant,1356-1357)爆發,隔年,簽訂《阿特和約(Paix d'Ath)》,和約中規定將梅赫倫歸還給法蘭德斯伯國,當時的統治者是路易二世(Louis de Male),算是完成了父親的部分心願。

  然而,路易二世於1380年逝世,留下一女瑪格麗特三世(Marguerite III),通過與勃艮第公爵的聯姻,法蘭德斯從此併入了勃艮第公國

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  15世紀下半葉的梅赫倫,在勃艮第公爵大膽查理(Charles le Téméraire)的統治下,設立了梅赫倫議會(Parlement de Malines),成為低地國最高的權力機構,梅赫倫成為勃艮第公國的政治中心。

  當時梅赫倫並稱不上公國裡一流的大城市,然而大膽查理為何將議會設置於此?

  原因是梅赫倫距離毗鄰的布拉邦公國和列日主教國皆有一段距離,其獨立性更勝其他城市,再者,它的市區集中,並擁有自治權,將政治中心設置此地,顯示出大膽查理的思慮周全。

  然而,查理無男性子嗣,其繼承人勃艮第的瑪麗(Marie de Bourgougne)在他死後,主要政敵-法蘭西舉兵入侵,且併吞部分國土,領地內的海爾德公國列日主教國又宣布獨立,瑪麗不得不於1477年簽署《大特權(Groot Privilegie)》,將權力下放到各省,提升各省的自治權,並廢除父親為了中央集權為設立的梅赫倫議會,以爭取各省的支持。

  可惜,瑪麗以25歲之齡喪命於摔馬意外,勃艮第公國成為她夫婿-哈布斯堡家族的馬克西米利安一世(Maximilian I)的領地,他廢除《大特權》,並在梅赫倫設立大議會(Grand Conseil des Pays-Bas à Malines),引起法蘭德斯各省不滿,並試圖起義抗議,然而都以失敗收尾。

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  梅赫倫的經濟發展在哈布斯堡尼德蘭總督奧地利的瑪格麗特(Marguerite d'Autriche,馬克西米利安一世與勃艮第的瑪麗的女兒,查理五世的姑姑)的統治下來到了巔峰,所謂的梅赫倫的黃金年代即奧地利的瑪格麗特統治的1507年至1530年間

  彼時,她的官邸奧地利的瑪格麗特宮(Palais de Marguerite d'Autriche)是名流貴族及藝術先鋒的集聚之地,具有遠見且喜愛藝術的她,將文藝復興及人文主義引入低地國,同時也吸引許多富人定居此地,他們用豪宅顯示他們的權勢和財力,布斯萊登宮(Hof van Busleyden)便是最好的例子。

  如果對於16世紀的勃艮第文化有興趣的朋友,可以參觀於2018年闢為博物館的布斯萊登宮,保證不會失望!

  匈牙利的瑪麗亞(Marie de Hongrie,查理五世的妹妹)在姑姑死後(1560年)繼任尼德蘭總督,她將朝政移至布魯塞爾(Bruxelles,見此篇),梅赫倫的命運也開始走下坡。

  1559年,對天主教狂熱、對低地國實行鐵腕統治的哈布斯堡西班牙國王的腓力二世在梅赫倫成立教區,梅赫倫因此成為低地國南部的宗教中心,今日仍可在梅赫倫見到為數不少的教堂。

  然而,腓力二世的上任意味著梅赫倫厄運的開始:宗教改革期間,梅赫倫於1566年發生聖像破壞運動(Beeldenstorm);八十年戰爭緊接而來,第三代阿爾瓦公爵費爾南多·阿爾瓦雷斯·德·托萊多(Fernando Álvarez de Toledo)被任命為尼德蘭總督,採取血腥統治,並在1572年洗劫了梅赫倫,史稱梅赫倫屠城(Plundering van Mechelen,又稱西班牙之怒,Spaanse Furie)。

  不幸的事件一再發生。

  1580年,梅赫倫被來自布魯塞爾的新教徒軍隊征服,其中包括一支英國的僱傭軍,他們決定洗劫這座城市,史稱「英國之怒(Engelse Furie)」。

  一直到第三代帕爾馬公爵亞歷山大‧法爾內塞(Alessandro Farnese)擔任尼德蘭總督,於1585年再度奪回梅赫倫,但與上一任總督不同,他採取的懷柔政策。亞歷山大‧法爾內塞於一個月後攻陷安特衛普(Antwerpen,見此篇),意味著低地國南部被西班牙完全收復。

  1763年,連接魯汶(Leuven)與梅赫倫魯汶運河(Leuvense Vaart)開通,梅赫倫從此成為一座擁有河港的城市,直到今日。

  法國大革命後,比利時一些重要的城市常常被法軍入侵,梅赫倫也不例外,1795年被攻陷後,成為法蘭西共和國德內特省(Deux-Nèthes,意為兩條內特河流經之地)的一部分。

  1798年,反革命的農民爆發了農民戰爭(Guerre des Paysans),在梅赫倫部分的稱作梅赫倫之役(Combat de Malines),在這次事件中,41名梅赫倫平民因「手持武器」的罪名被判死刑,在市集廣場(Grote Markt)上被處決。

圖說:周圍建築物都美到不行的市集廣場市集廣場,曾經是處決人犯的行刑之地。

  1803年,拿破崙親臨梅赫倫,他登上聖路茂狄主教座堂的塔樓

  彼時,連接阿姆斯特丹(Amsterdam,見此篇)至巴黎帝國公路2號(Route impériale 2)開始建造,因為經過梅赫倫,因而大大帶動當地經濟發展。

  1834年,梅赫倫天主教大學(Katholieke Universiteit van Mechelen)成立,不過隔年就遷至魯汶

  1835年,梅赫倫與布魯塞爾開闢了歐陸的第一條公眾鐵路,今日稱作「比利時鐵路25號線(Spoorlijn 25)」,也成為比利時最古老的鐵路線。許多英國工程師遷居到梅赫倫,擔任鐵路建設的顧問。

  兩次世界大戰梅赫倫都遭到轟炸,許多歷史建築也因此被嚴重破壞。

  二次大戰時,由於梅赫倫處於比利時猶太人兩大聚居城市安特衛普布魯塞爾之間,且有鐵路連接三座城市,因此全國的25000名猶太人被關在市中心北側的多辛軍營(Kazerne Dossin)中,再送往惡名昭彰的奧斯威辛滅絕營

  目前這間軍營闢為人權紀念館(Musée Kazerne Dossin)對外開放。 

圖說:梅赫倫的北側有另一座車站-水妖池(Nekkerspoel),從這裡前往人權博物館會近得多。這座車站的名稱其實滿有趣的,「Nekker」在佛萊明語中指的是一種會出來嚇人(尤其是小孩子),再把人拉進水中溺死的妖魔,傳說中這一帶原本是沼澤地,充滿了各式各樣的水鬼,待路茂狄來此傳教時,顯現神蹟將妖魔驅逐出境。不過,另一個更有根據的說法是,「Nekker」是當地家族的姓氏,拼法為「Neckere」或「Neckers」。

  梅赫倫人最驕傲的事莫過於1988年皇家梅赫倫隊榮獲歐洲盃賽冠軍盃(UEFA Cup Winners' Cup)的冠軍,這是也是比利時唯一一次獲得冠軍的紀錄。

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旅途記事

  早上八點多,我們在飯店用完早餐後,JY前去(法語)魯汶天主教大學參加研討會,我則帶著子台搭火車去梅赫倫。

  從梅赫倫車站(Station Mechelen)走到市集廣場,需往北走約1公里。雖然距離不短,但比起搭公車,我們倒喜歡悠閒的散步。

  火車站附近並沒有太多值得令人佇足之處,直到進入舊城區的範圍內,街景才變得迷人。

  沿著筆直的大道走到代勒河畔,被列入古蹟的噴泉橋(Fonteinbrug)橫跨上方,2000年建造的代勒河河濱步道(Dijlepad)由植物園(Kruidtuin)對岸出發,貼著河面向燕麥碼頭(Haverwerf)延伸。

圖說:由五角路(Vijfhoek)往噴泉橋看過去的街景。

  喜歡親近水的子台先走下河濱步道,我便跟著他走了一小段,不久,便被代勒河的聖母教堂(Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk)的尖塔給吸引過去。

圖說:布拉邦哥德式的聖母教堂,目前所見的教堂建於14至16世紀。梅赫倫教區成立於1559年,西班牙國王腓力二世在位之時,1801年升為總教區,1961年與布魯塞爾合併,稱為天主教梅赫倫-布魯塞爾總教區

  梅赫倫舊城區的數間教堂裡,規模較大的除了主教座堂外,就數這間聖母教堂了,

  子台被教堂前方的木製搖搖馬給吸引,坐上去玩了好一陣子,我本來還想說是不是什麼裝置藝術,還不大敢讓子台搖得太大力。

  後來發現這座城市共有10隻這樣的搖搖馬,實在太有童趣!無怪乎梅赫倫從一大串兒童友善城市名單中脫穎而出!

圖說:當天我們找到三隻一模一樣的搖搖馬!

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  我們在穀物市場廣場(Korenmarkt)遇見第二隻搖搖馬,最興奮的莫過於子台。就像他喜歡搜集捷運站的印章一樣,他對找出分散在城市各個角落的搖搖馬這件事顯得興致勃勃。

  我們並不知道搖搖馬會出現在什麼地方,但我推測應該會在人群聚集的廣場或遊客會去的景點,

圖說:穀物市場是梅赫倫第一個開設的市場,本來僅是一般的市場,後來改為糧食市場(Graanmarkt),玉米市場這個名稱在13世紀就已被記載。2011年翻修為今日所見美麗悠閒的廣場,並在2013年獲得「公共空間獎(Prijs Publieke Ruimte)」的提名。

  穀物市場被視為梅赫倫的最早的市場,也是梅赫倫的發源地。

  當然,廣場周圍有好幾間歷史建築值得一看,不過最引人注目的還是搖搖馬面對的朔夫宮(Hof van Schoofs)。

圖說:建於15世紀的朔夫宮,在13世紀是布商之家(Lakenhuis),亦是目前市集廣場市集廣場上布料廳(Lakenhal)的前身。1474年被梅赫倫議會第一任主席讓‧卡隆德雷(Jean Carondelet)購下,後來轉售給一位德國人,因此當時人們叫它「德國之家(Den Duitsch)」。1561年落入酒商克勞德‧魯茨(Claude Ruts)之手,增建了一座美麗的小塔樓;1604年成為弩手行會,入口上方壁龕裡的雕像正是弓弩手

  朔夫宮現在由房屋仲介公司進駐,歐洲許多歷史古蹟都還有人住,不然就是改建成商店或餐廳,無非就是希望用人氣延緩建築的老化,更有利於古蹟的保存。

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  經過梅赫倫最古老的橋梁-高橋(Hoogbrug)後,木棧道的終點便在眼前。  

圖說:高橋又稱大橋(Grootbrug),是梅赫倫最古老的橋梁,歷史可追溯至13世紀,以砂岩建造。造近黃金路(Guldenstraat)那側有座15世紀的收費亭,半木構造、半懸於河面上,頑固的掛在由商人興建的星之屋(De Ster)上,當地人稱為「垃圾(Overschotje)」,是梅赫倫最迷人的房屋之一。大膽查理統治的1470年代,他下令向所有通過的船隻和馬車徵收通行稅。沒有人喜歡納稅,因此收費亭前常常發生爭吵,甚至有人朝收錢的人吐口水,就這是為什麼收費亭被稱作「垃圾」的原因了。

  這裡命名為「燕麥碼頭Haverwerf)」,早年人們在此將燕麥從船上卸下,因而得名。

  當然現在再也看不到有人在碼頭上交易了,來到這裡的人們,無非是想看看燕麥碼頭尾端並排而立的三連棟。

  三連棟由左至右分別為聖約瑟夫之屋(Huis Sint-Jozef)、惡魔之屋(Duivelshuis,又稱「浪子回頭之家」,De Verloren Zoon)和天堂之屋(Het Paradijs)。三間民宅的命名都是根據立面上關於聖經人物或場景的雕刻:約瑟夫與聖嬰、三個羊男或惡魔(亦有《路加福音》裡浪子回頭故事的場景)以及伊甸園和知善惡樹。

  燕麥碼頭以新穎的貝多芬橋(Van Beethovenbrug)與對岸的魚市場(Vismarkt)相連。

  貝多芬的曾祖父米歇爾‧范‧貝多芬(Michiel Van Beethoven),一位烘焙師傅,便是住在貝多芬橋附近。而貝多芬的祖父路德維希·范·貝多芬(Ludwig van Beethoven,1712-1773,是的,貝多芬與祖父同名)亦是在梅赫倫出生。

  為了紀念貝多芬的法蘭德斯血統,便將此路命名為貝多芬路(Van Beethovenstraat)。

  貝多芬曾祖父是法蘭德斯人,曾祖母是瓦隆人,我想到《丁丁歷險記》的作者艾爾吉(Hergé,見此篇),他的父母也是來自比利時兩大社群,他曾說:「我是比利時的綜合體」,而擁有日耳曼、法蘭德斯和瓦隆血統的貝多芬,會說自己是「神聖羅馬帝國的綜合體」嗎?

  時間已經差不多了,我們為了準時赴約,匆匆忙忙的趕到車站,搭火車往安特衛普去。

  和Astrid的約會在下午四點結束,剛剛梅赫倫的小旅行實在是不過癮,於是回程又在梅赫倫北邊的水妖池站下車,打算由北往南走。

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  子台見我要下車,他開心得很,回到旅館對他來說就只能看電影打發時間,什麼也不能做。

  見媽媽願意再帶他去走走,他顯得十分興奮。

  為了獎勵他表現良好,走路沒有一直唉唉叫,於是在路上買了兩大球冰淇淋請他吃。

圖說:高蒂爾‧帕斯卡爾冰淇淋店(Roomijs Gauthier Pascale)位於市政廳後方不遠處,地址是貝弗路10號(Befferstraat 10),在當地擁有相當高的人氣,不過說實在話,冰淇淋的味道並不算得上非常美味。

  雖然搭乘火車的時間只有短短幾分鐘,然而自栩為旅遊達人的我已經擬訂好散步路線了。

  我本來的計畫是在水妖池站下車後,沿著帝王路(Keizerstraat)走,一路把重要的景點一網打盡!

  帝王路上有非常多可看之處,包括瑪格麗特廣場上的金色男孩雕像奧地利的瑪格利特宮聖彼得與保羅教堂(Sint-Pieter-en-Paulkerk),不過因為時間不多的關係,我們只能稍作停留,無法細看。

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  子台邊舔著冰淇淋邊走路,速度異常的緩慢,但終究還是讓我們走到市集廣場

  我拿出相機,開始對著周圍的建築物一陣狂拍,當我回過神時,子台已經把冰淇淋通通吃下肚了!

  子台在廣場上遍尋不著搖搖馬,我一直在拍照也沒空理他,索性在廣場正中央坐下,靜靜等我完工。

  將廣場周圍的建築拍了一圈,我才發現他盤腿坐在廣場上,一臉無奈的樣子,實在惹人憐。

  我陪他坐在廣場上,試圖告訴他一些有趣的事。

  我指向廣場東側市政廳(Stadhuis)的方向,問他覺得哪一棟才是。

  這個題目其實強人所難,因為答案是:「三棟都是!」

圖說:所謂的「市政廳」其實是由三棟建築組成,面朝市集廣場市集廣場。

  左邊那一棟最華麗的是大議會宮(Paleis van de Grote Raad),為查理五世的御用建築師羅姆包特二世‧凱德曼斯(Rombout II Keldermans)於1526年設計,不過因為缺乏資金的緣故,僅能完成地面層,往後的400年間都未能完工。直到1911年,才以新哥德式風格竣工。

  中間的鐘樓則是14世紀的建築,1999年與比利時和法國地區的其他鐘樓入列世界遺產

  於是,梅赫倫便有兩座名列世界遺產的鐘樓:市政廳的鐘樓聖路茂狄主教座教的鐘樓

  最右邊的建築是14世紀的布料廳(Lakenhal),後來也在19世紀成為市政廳一部分。

  廣場西側的建築物也很有看頭,當屬「貝亞特別墅(Beyaert)」最搶風頭。

  貝亞特別墅的歷史可追溯至12世紀,1474年改作市政廳,一直到1914年,市政廳才「搬」到對面的三連棟,而貝亞特別墅則變成郵局。

圖說:據說「貝亞爾」這個名字的由來是位於聖路茂狄主教座座對面的一座13世紀的客棧,前來朝聖的旅人通常會在此下榻。  

圖說:市集廣場西側的建築群。左二的建築公雞之家(In het Haentien,超怪的拼法,推測正確的拼法是「Haantien」)竣工於1773年,路易十五風格的立面尖頂上有一隻鍍金的公雞。左六的建築農夫之家(In den Boer)是梅赫倫最美麗的洛可可風格立面之一。

  市集廣場周圍的建築美不勝收,我以子台為圓心,慢慢的轉著圈,竟有種身處萬花筒內的繽紛感!

圖說:市集廣場南側的建築群。

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  前往聖路茂狄主教座堂(Sint-Romboutskathedraal)的路上,子台的速度還是快不了,他抱怨剛剛盤坐太久,腿都麻了。

  結果話剛說完,就看到大教堂旁的草地上又有一隻搖搖馬。

  說時遲那時快,子台拔腿奔去,一點也不像剛剛走不動的樣子!

圖說:我們收集到的第三匹搖搖馬,就在大教堂旁邊的草地上。大教堂對面是一間藝廊,名為「倉庫藝文空間(De Garage)」。

  進到內部參觀,子台馬上找了一張木椅坐下,也許玩了一整天,對他來說體力已經有點不支了。

  於是我囑咐他在位置上坐好,不要出聲,我晃個一圈就去找他。

  與安特衛普的聖母主教座堂一樣,梅赫倫的大教堂皆為布拉邦哥特式風格的巔峰之作,建築年代橫跨13世紀至16世紀,直到15世紀中葉才增建97公尺高的鐘樓,上頭有49個大鐘組成的兩座大鐘琴

  其實梅赫倫從上一次世開始成為了培育鐘琴師的搖籃,成立於1922年的傑夫·丹寧皇家鐘琴學校(Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn)是世界上第一所亦是規模最大的鐘琴學校,許多20世紀和21世紀的鐘琴大師皆出自此校。至今,該校舉辦五年一度的法比奧拉皇后鐘琴國際賽(Koningin Fabiolawedstrijd)為鐘琴界最盛大的賽事。

  我們很幸運,在某個時間點聽見鐘琴的樂聲在城內迴盪,有別於其他歐洲國家的鐘聲,三個八度的音域演奏出美妙的音樂,讓人彷若置身中世紀。

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  在梅赫倫最後大部分的時光,我都在鐵柵路(IJzerenleen)連流。

  無論對於外地人還是本地人而言,鐵柵路就好似梅赫倫的香榭大道,充斥著商店和餐廳,道路兩側的建築物美得令人難以置信。

圖說:鐵柵路的路名據說是立於小河旁的鐵柵欄,歷史學家還研究了一番,說這些鐵柵欄是1531年至1534年由鍛鐵藝術家J.‧德‧庫珀(J. De Cuyper)鑄造。

  鐵柵路比起其他的道路還要寬,是因為原本這條中央被一條小溪分隔兩岸,沿途還有一座魚市場,後來魚市場移到現在的鹽碼頭(Zoutwerf) 對岸。

  小溪則在16世紀加蓋成了道路,所以路面才變得這麼寬敞。

  也許旅遊書不會提,但只要來到這裡的人很快就會被街景給吸引。

  因此這一段路,我走得超、級、慢的!

  鐵欄路最北側的地方,有一座石砌建築,位置非常奇怪,不偏不倚的擋在路中央!

  原來這座建築是歷史可追溯至13世紀的市議會(Schepenhuis),即當這座城市被授予自治權之後沒多久就興建了,因此也成為法蘭德斯地區第一座石砌的市政廳

  當時大膽查理設置的梅赫倫議會也是在這座建築裡舉行會議。

  後來的事(如果有念歷史那一部分的話)大家都知道了,其女勃艮第的瑪麗廢除了這個為了中央集權而設置的議會。雖然瑪麗死後,她的夫婿馬克西米安一世恢復議會,並改名為「大議會」(不過其實沒什麼差別,都是為了把權力一把抓的機關),並在1616年遷至奧地利的瑪格麗特宮

  鐵柵路其實就是一座露天博物館,可以見到中世紀的行會在此爭妍鬥豔,像是31號的布商行會33號的獸醫行會41號的木匠行會,都可以從精緻的立面一窺當年的榮景。


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  時間不早,該是去搭車了。

  子台一聽還有快一公里的路才能搭到火車,心都涼了一截。

  而且走在布琉爾大道(Bruul)上,愈往火車站的方向,人潮愈少,竟有種荒涼的感覺。

  子台一度鬧起了脾氣,躺在路邊旁的長凳耍賴。

圖說:布琉爾大道是梅赫倫最長的購物街,甚至出現在比利時版的大富翁上,大道上還有一座奶油市場廣場(Botermarkt),提供孩子戲水的噴泉,如果天氣不錯,千萬別放過!

  幸好,搖搖馬救了我……

  子台幾乎是一個箭步衝了上去,開始在上面搖啊搖!

  這搖搖馬就像充電器,子台在上頭搖了一會兒,就又充飽電,一路走回火車站,一句抱怨也沒吭。

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梅赫倫的搖搖馬

  回家上網查了一下,才知道2018年在梅赫倫展出由兩位斯堪的納維亞藝術家艾默格林與德拉塞特(Elmgreen & Dragset)的創作「無力構造(Powerless Structures)」的作品之一「金色男孩(Golden Boy)」的複製品。

  這尊金色的雕像是一個騎在搖搖馬上的男孩,他是後來的神聖羅馬帝國皇帝-查理五世,他的童年正是在他姑嬋-薩伏依公爵夫人奧地利的瑪格麗特的宮邸中長大的。

  雕像的位置就位於奧地利的瑪格麗特宮(Palais de Marguerite d'Autriche,又稱薩伏依宮,Hof van Savoye)前方的瑪格麗特廣場(Margarethaplein)。隨後,市政當局便決定在城市裡安裝了十匹搖搖馬,讓梅赫倫「兒童友善城市」的稱呼更名副其實。

  更難得的是,這十匹搖搖馬百分百都是「梅赫倫製造」,由當地的工作室斯威夫特(Studio Swelvet)設計,梅赫倫技術學校(Technische School Mechelen,TSM)執行,並由BOSQ公司製作成成品,每一匹馬都由當地的企業冠名贊助。

  使用的木材一點也不隨便。幾年前,連接布魯塞爾與維勒布魯克(Willebroeck)運河上的澤姆斯特水閘(Sluis van Zemst)剛好要翻新,汰換下來的木頭剛好可以拿來做搖搖馬的材料,這些木頭是南美柚木,已有百年歷史,材質堅固、耐用,十分適合長時間放在戶外。

  以下是搖搖馬放置的地點,如果有機會到梅赫倫旅行,別忘了找找這些搖搖馬在哪裡!

① 布琉爾大道(Bruul)上

② 皮革市場路Leermarkt)奶油市場廣場Botermarkt)的交岔口

③ 帝王路(Keizerstraat)上,近聖彼得與保羅教堂(Sint-Pieter-en-Pauluskerk)

④ 鞋市廣場(Schoenmarkt)

⑤ 聖梅特公園(Sinte-Mettetuin)

⑥ 聖路茂狄主教座堂(Sint-Romboutskathedraal)與該教堂旁公墓(Sint-Romboutskerkhof)間的草皮

⑦ 穀物市場廣場(Korenmarkt),朔夫宮對面

⑧ 代勒河河濱步道(Dijlepad)上

⑨ 聖約翰教堂(Sint-Janskerk)旁的草地

⑩ 代勒河的聖母教堂(Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk)旁的草地


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