入夜後的甌江,江面上浮現出猶如海市蜃樓般的奇景,名稱很美,就叫江心嶼。那可不是一座隨意沖刷淤積堆成的沙洲,東西雙塔和其間的江心寺可都是晚唐、北宋和南宋留下的古蹟,江心寺一度還被宋高宗趙構賜名為「龍翔興慶禪寺」。很多人都把它視為甌江上的一顆明珠,從南朝詩人謝靈運寫下『亂流趨正絕,孤嶼媚中川。雲日相輝映,空水共澄鮮』伊始,歷代詩人包括李白、杜甫、孟浩然、陸游、文天祥以及數不盡的墨客騷人,筆下全都刻劃過這座獨懸甌江的孤島,無怪乎自古有「中國詩之島」的美譽。

 


(以望遠鏡頭拍下的江心嶼上的東塔,除了乾隆年間的《溫州府志》之外,多數記載一致認為東塔創建於宋開寶年間,塔高32公尺。)

 



(左側高處的西塔建於唐咸通十年(公元869年);右側的江心寺儘管淵源上溯唐宋,但今存建物為清乾隆五十四年(1789)重建)


第一眼望見江心嶼,是在甌江南岸的味融酒家門前,無疑是一次視覺上的震撼;而稍後,我們在味融酒家內,又領教了超級主廚胡穎健帶給大家的味覺震撼!
 



說是主廚,胡穎健其實就是這家餐廳的創辦人,但他寧可被稱為主廚,因為廚藝是他一生的最愛。他把這處坐擁甌江無敵河景的餐廳取名為『味融』(Fusion Restaurant),無論中英文都言簡意賅:既是他從年輕開始接觸、並以粵菜嶄露頭角,隨後多次出國鑽研歐陸菜式,終究再回歸故鄉甌菜的心路歷程;也是他對於當代溫州菜特色的詮釋角度 。

練就一身粵菜本領的胡穎健認為溫州菜其實包容性很大,原因在於溫州人靠海吃海,無論魚、蝦或蟹都得保有本身的鮮味,當然不能因為過度調味,而掩蓋了食材的原味。胡師傅的說法讓我想起前一晚在「阿外樓」那席同樣驚人的海鮮盛宴,王主廚提到溫州菜「輕芡、輕油、重刀工」這三大特色,看來真的已經深深鑲嵌在每位溫州料理人的血液裡。 


 
胡穎健當然不是那種服膺古法、堅持不容些微改變的主廚,於是,我們在那他那棟古意盎然的西式建物包廂內,見識到他獨具的飲食美學;見識到「魔鬼就藏在細節裡」的細膩手法;也見識到一道道經典甌菜的華麗變身.............。『味融』2012年的現身,理應帶給溫州餐飲界不小的震撼!據說胡穎健那些獨樹一幟的料理觀點,也替他在中國美食領域帶來褒貶不一的爭議性評價,但他年紀不大卻已囊括大小烹飪界殊榮卻是不爭的事實,他的味融酒家店更是溫州唯一獲得「中國米其林」稱號的「橄欖中國餐廳大獎」的餐廳

此外我還注意到他的念舊。他不只一次提到兒時那些物資相對匱乏的環境下,許多同時也傳遞親情溫度的舌尖記憶。

像是席上那罈古法燉雞,那是他童年記憶裡奶奶留下的菜式,生活條件不足下,老人家會以麵粉摻黃酒和成麵糊,封住罈蓋以免水氣和香氣散失,炭火慢燉五小時後精純的雞湯出爐,同時也烤熟的麵糰恰好可以分段掰開拌入雞湯裡,感受額外的飽足感;此外,席末送上沾上糖粉的炸麵塊(外型有點像不規則的麵疙瘩),也是胡穎健童年獨自一人時會吃到的零嘴............

其實當晚座上還有一位擁有「溫州蔡瀾」美譽的知名美食家張堅,就在這兩位摯友同時也是餐飲界夥伴的彼此補充、相互吐槽下,台灣媒體團擁有了一個難忘而醉人的溫州夜晚...............



(『醉蝦雙拼』分別涵蓋溪蝦與河海交界兩類蝦種,鮮度必須達到以舌尖嘴唇吸吮蝦肉之後,蝦頭和蝦尾必須由透明的蝦殼以原貌相連、不得斷開!)

 



(『生焗江蟹』以當地秋季特產的梭子蟹燜製成)

 



(『紅燒青浦甲魚』據說膠質豐富......)

 



(很有歐陸風的『撈拌大目金槍魚』(大陸把鮪魚稱為金槍魚))

 



(含有胡穎健對奶奶思念的『古法本地雞』需封口以細火燉煮五小時)

 


 



(除了純雞湯之外,味融現今的古味燉雞還添加來自雲南的蕈菇增味)

 


 



(溫州名菜滷鴨舌頭當然不會在冷盤上缺席)

 



(加上秋季限定紅柚的『江蟹生』(類似江浙的嗆蟹),非常別緻;蟹味十分鮮美,絲毫沒有一丁點腥羶)

 


 



(『泥蒜韭菜豆芽』,泥蒜是一種在沙灘上出沒、類似蚯蚓的軟體動物,當地農民經常私下捕食)

 



(蔥燒金錢魚皮)

 

 


(撫慰胡穎健兒時孤寂的小零嘴)

 


 



(左起:華旅旅遊總經理羅俊英、味融創辦人胡穎健、中廣超級美食家王瑞瑤、秀媛大牌秀媛姊、擁有『溫州蔡瀾』美譽的知名美食家張堅)

 


 

 

 

※我的其他溫州遊記請點閱:

 九月溫州‧雁蕩山靈峰觀岩

 九月溫州‧手作溫州魚丸初體驗

 九月溫州‧暮照麗水古街 



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